Виноград в открытом грунте в Сибири: посадка в траншеи, формирование, укрытие на зиму, размножение

Сорта винограда

В наших условиях для выращивания пригодны только зимостойкие, очень раннего созревания сорта, которым необходимо 110-130 дней от распускания почек до созревания ягод:

• «Альфа»,
• «Жемчуг»,
• «Саба»,
• «Космонавт»,
• «Краса Севера»,
• «Куйбышевский»,
• «Муромец»,
• «Ранний Матарача»,
• «Черный сладкий»

Заглубленная посадка винограда в траншеи

Для винограда лучше отводить самые освещенные участки, лучше вдоль южной стены, заборов. Не следует высаживать в местах, где накапливается холодный воздух, а также на кислых почвах.

В южных районах Красноярского края, где мало выпадает снега и глубоко промерзает почва, делаем заглубленную посадку.

1. Копаем траншею шириной 60-80 см и глубиной 30-40 см.
2. В траншее через 1,5 м копаем ямы глубиной 80-100 см. На дно насыпаем гравий, битый кирпич, шифер – слоем 20 см.
3. Готовим землю с добавлением по 2-3 ведра перегноя 300-500 г суперфосфата и 200-300 г калийных удобрений на куст.
4. Засыпаем яму на 1/2 глубины, хорошо уплотняем и насыпаем в виде холмика неудобренную землю.
5. На холмик устанавливаем саженец, засыпаем корни, уплотняем и поливаем теплой водой – 1-2 ведра на куст.

Когда вода впитается, в яму подсыпаем землю, оставляя незасыпанными верхние 1-2 почки. По мере роста саженца яму постепенно засыпаем на всю глубину.

Уход после посадки

• В дальнейшем растения поливаем, если установилась сухая погода.
• Побеги, выросшие из почек, по мере роста подвязываем к шпалере.
• Для лучшего вызревания лозы в середине августа прищипываем верхушки побегов.
• Новые побеги, вырастающие из почвы, выламываем.

Вызревшая лоза имеет коричневатый цвет.

Уход за виноградом в первый год жизни

Уход за виноградом состоит из ухода за почвой, корнями и надземной частью. Почву в течение всего вегетационного периода поддерживаем в рыхлом, чистом от сорняков состоянии.

• Растения обильно поливаем в первую половину лета.
• Во второй половине августа поливы прекращаем, чтобы создать условия для хорошего вызревания побегов.
• В момент цветения и созревания ягод растения поливать не нужно – могут осыпаться цветы и растрескаться ягоды.

Установка шпалеры

Через каждые 3-4 м по длине траншеи устанавливаем стойки – деревянные, бетонные или металлические длиной 2,3-3 м. На них натягиваем 4-5 рядов алюминиевой проволоки так, чтобы нижний ряд располагался на расстоянии 50 см от земли. По мере роста лозу подвязываем вертикально к проволоке.

Формирование и обрезка виноградного куста

Обрезку проводим осенью, после листопада.

На второй год после посадки

1. У каждого из двух побегов оставляем три почки, остальную часть лозы удаляем.
2. В течение лета на каждых трех почках выводим 2-3 побега.
3. А всего на кусте – не менее четырех побегов – рукавов.

На третий год посадки

Обрезка повторяется:

1. На каждом рукаве за лето выращиваем по 2-3 побега, или по 8-12 побегов на всем кусте. Осенью мы их обрезаем.
2. Нижнюю лозу – побег замещения обрезаем на 3-4 почки, верхнюю – стрелку на 8-10 почек.

На четвертый год посадки

На следующий, четвертый год, стрелка дает урожай.

• На побеге замещения выращиваем две сильные лозы, слабые удаляем.
• Весной стрелку всегда подвязываем горизонтально, а лозу замещения – вертикально.

На стрелке вырастают плодоносящие побеги и вегетативные (без цветков). Чтобы ассимиляция шла нормально и для оптимальной нагрузки куста, удаляют не более 50% плодоносящих и вегетативных побегов. У каждого плодоносящего побега верхушку прищипываем в первый день распускания цветков.

Если на одной вегетативной почки вырастает 2-3 побега, оставляем самый сильный, остальные заламываем.

Пасынкование и чеканка

• Все лето удаляем пасынки.
• Листья, затеняющие гроздья, при созревании ягод удаляем.
• В начале августа проводим чеканку, то есть удаляем верхушки побегов.

Плодоносящие побеги обрезаем выше 6-8 листа над верхней гроздью.

После сбора урожая отплодоносившую лозу-стрелку вырезаем. На побеге замещения нижнюю лозу обрезаем на 3-4 почки, выше расположенную – на 10-12 почек, то есть повторяем эти операции ежегодно.

Примерно 10-15 октября лозы обрезаем, оставляя по 3-4 почки на каждой.

Уход за корневой системой

Корни, глубоко залегающие в земле, меньше подмерзают зимой, а в засушливый период растения меньше ощущают недостаток влаги.

Весной, при оттаивании земли на 20-25 см, вокруг штамбика делаем лунку глубиной на штык лопаты и удаляем секатором или острым ножом все верхние корни у их основания.

• При этом нужно следить, чтобы не повредить штамбик куста.
• Первые 3-4 года удаляем их ежегодно, далее – через год.

Защита винограда на зиму

Примерно 10-15 октября, после обрезки растений, траншею закрываем рамами, обтянутыми пленкой. Укрываем виноград при наступлении устойчивых заморозков, но до замерзания земли. Чтобы мыши не повреждали растения, раскладываем помидорную ботву, отравленную приманку, хвою. После чего траншею закрываем сухими листьями и опилками толщиной 25-39 см, чтобы листья не раздувало ветром, сверху укрываем досками и толем.

1. В первый год жизни растения винограда укрывали на зиму при наступлении температуры до – 3°, – 5°.
2. Во второй год – при температуре – 5°, – 8°,
3. на третий год – при –10°,
4. на четвертый и пятый год при температуре –15° и –20° соответственно.

В последующие годы растения уже не укрываю, но при таком способе рукава не меняю. Стараюсь, чтоб скелетная древесина была толще, и держу лозу, привязанной к шпалере. Такая лоза удалена от земли, и чем выше, тем теплее.

Весной виноград открываем примерно 20 апреля:

• По периметру траншею укладываем доски, на них укладываем рамы, обтянутые пленкой.
• В жаркие дни рамы убираем, ночью опять закрываем.
• В первой декаде июня, когда минует опасность заморозков, рамы убираем.

Лозы привязываем к шпалере.

Размножение винограда

Оно возможно одревесневшими черенками и отводками, как у смородины. Побеги заготавливаем с осени, с хорошо вызревшей лозы.

Черенками

Храним в подвале при температуре от –2° до +4°, засыпав их чистым песком или опилками. Можно сохранить побеги в холодильнике, плотно упаковав их в полиэтиленовые мешочки.

В первой половине февраля побеги разрезаем на двухглазковые. 

1. Первый срез делаем над почкой, перпендикулярно оси черенка, а верхний на 2см выше глазка. Наклонно, в обратную сторону от почки.
2. После этого делаем бороздование нижней части черенка, то есть проводим нижнюю треть черенков по зубьям садовой пилы.
3. После этого черенки выдерживаем в снеговой воде, погружая на 2/3 длины в воду. Вымачиваем от двух до шести суток, меняя ежедневно воду, в зависимости от того, насколько влажными они оказались после зимовки. Если в верхней части черенка сделать острым ножом срез, и он будет влажным, то вымачивание заканчиваем.

Черенки высаживаем в горшки или ящики, на дно насыпаем песок слоем 2 см, сверху землю с песком и перегноем – 2:1:2 черенки заглубляем в почву до верхнего глазка, закрываем стеклянными банками и ставим на светлое место.

• Через 20 дней у черенков   начинается корнеобразование, а в начале июня высаживаем на постоянное место.
• Первые дни саженцы затеняем марлей, натянутой на колышки.

Отводками весной

Саженцы можно размножать горизонтальными отводками.

1. Весной выбираем растущий у основания куста однолетний побег, делаем канавку глубиной 15-20 см, лозу укладываем и пришпиливаем в канавке.
2. Когда побеги распустятся и достигнут 8-10 см, канавку частично засыпаем влажной почвой, закрывая лозу и основания побегов.
3. Канавки засыпаем полностью при достижении побегами длины 25-30 см. почву в течение лета поддерживают во влажном рыхлом состоянии.
4. Побеги привязывают в опоре, направляя их вертикально.

Осенью укоренившиеся отводки отделяем от маточного куста.

Отводками летом

Если нужно получить один саженец, укладываем дуговидные отводки летом нужно укладывать зеленый отводок.

1. Для этого весной при обрезке у основания куста надо оставить удобно расположенный побег.
2. Когда он достигнет длины около метра, укладываем в канавку глубиной 15-20 см и присыпаем землей. 
3. На той части побега, которая помещается в землю, нужно удалить листья и пасынки.
4. В середине августа верхушку надо прищипнуть, а в октябре отводок отделить от куста.

Посадку на постоянное место лучше провести весной.

Считаю, что при выполнении агротехнических правил, на юге Красноярского края можно с успехом выращивать виноград.